LAGOA DOS ARCOS, COLINAS CUROCA Y GRUTAS SASSA

La Lagoa dos Arcos era un bonito pasaje natural. La entrada tenía unas rocas horadadas y grandes palmeras con barbas. Las rocas del entorno tenían formas curiosas. Arco era en realidad un oasis en medio del Desierto del Namib, con zonas verdes. 

Al poco de caminar vimos dos grandes arcos que formaba la roca, y al fondo estaba la Laguna con flamencos, aunque se veían muy lejanos. En otras épocas la laguna estaba seca, lo estuvo varios años. 

Al atardecer llegamos a las Colinas de Curoca, habían sido esculpidas por el viento y la erosión de las lluvias.  Eran rocas rojizas de hasta 25 m de altura formando un pequeño Cañón. Un capricho de la naturaleza.

 

Raspando un poco la roca aparecía una parte brillante, que mostraba que eran rocas salinas. Paseamos entre aquellas formaciones rocosas. Un paisaje solitario y especial.

Otro día en Sumbe fuimos en candongueiro, las furgonetas locales, a ver la Gruta de Sassa. Al llegar al camino unos niños se ofrecieron a hacernos de guía, y aunque les dijimos que no hacía falta, nos acompañaron. Bajamos por el sendero durante una media hora, encontrando pequeños baobabs. 

La Gruta de Sassa tenía una gran entrada triangular. Estaba cerca del rio. El suelo era arenoso. Habíamos leído que en el interior hacía frío y llevábamos forro polar, pero no hizo falta. El interior de la cueva era de gran altura y muy ancho, abovedado como una Catedral. Encendimos las linternas del movil, pero no pudimos ver bien las paredes laterales por lo alejadas que estaban. No podían apreciarse las estalactitas y estalagmitas. 

En la cueva había una obertura que dejaba pasar la luz, mostrando la verde hojarasca del exterior. En la oquedad podían distinguirse alguna estalactita. Oímos los ruiditos de los murciélagos, que habitaban la gruta. Caminamos hasta allí y luego emprendimos el camino de ascensión.

LA ISLA ULLAUNGDO

Pohang era una ciudad costera coreana con un bonito paseo marítimo con mucho ambiente, con músicos callejeros y restaurantes de pescado. Desde allí cogimos un ferry hasta la Isla Ullaungdo, en el Mar del Japón. Durante el trayecto de tres horas y media nos acompañaron grupos de gaviotas juguetonas, que revoloteaban alrededor. Seguían la estela del barco y les gustaba sumergirse en la espuma de la estela, para ellas debía ser como un jacuzzi.

La isla era volcánica y la vegetación había crecido generosamente en sus montañas y acantilados. Atracamos en una bonita y resguardada bahía. La montaña más alta tenía casi 1000m de altura. En su cima estaba el Observatorio, y en otros puntos se erigían estatuas blancas de Buda y tablillas verticales con caracteres coreanos. 

Estuvimos un par de días en la isla. Nos apuntamos a un crucero alrededor de la isla. El paisaje era precioso con el mar azul intenso y los altos acantilados tapizados de vegetación verde. El sueño de un náufrago en la distancia, o su pesadilla por los abruptos acantilados. Había peñascos rocosos separados de la costa, como guardianes de la isla. El mar rompía en espuma contra las negras rocas. Por cierto, que la isla era disputada por los japoneses, y los coreanos defendían que era de su territorio.

Recorrimos el camino de pasarelas por los acantilados, atravesando grutas donde se adentraba el mar, erosionándolas y formando hendiduras. En el camino había algunos pequeños bares que ofrecían pulpo y mejillones. Luego llegamos hasta el Faro subiendo por el bosque. Desde allí se veía el otro lado de la isla, la bahía con un muelle.

Llegó el momento de despedirnos de la luminosa isla. Las gaviotas nos acompañaron de nuevo en el regreso al continente; nuestro viaje por Corea seguía y nos esperaba Hahoe.

© Copyright 2021 Nuria Millet Gallego

 

NAVEGANDO ENTRE LAS GARGANTAS DEL RÍO YANGTSÉ

 

 

A las siete de la tarde embarcamos en el Tao Jin, entre cientos de chinos. Salimos a la cubierta exterior de popa, nos sentamos en una mesa y nos sirvieron té. A nuestro alrededor los chinos comían cacahuetes, pollo y cerveza. Otros jugaban a cartas.

Zarpamos de Chongqing ya anochecido, la ciudad se iluminó y en sus rascacielos surgieron luces de fantasía. Por detrás de una colina vimos fuegos artificiales, como si celebraran la partida.

 

Durante los tres días de travesía por el río Yangtsé hicimos varias paradas para visitar templos centenarios con tejadillos, pabellones con puertas circulares y pagodas con inciensarios de bronce, entre cuidados jardines. Alguno de ellos lo visitamos de noche, iluminado y lleno de misterio. En el interior albergaban esculturas de dioses y grandes tablillas de pizarra con caracteres chinos de calígrafos y poetas antiguos.

Pero lo más impresionante fue el paisaje. Las Tres Gargantas eran un desfiladero de paredes verticales de 900 m. de altura, repletas de verde vegetación. En Wushi cogimos una pequeña barca para recorrer una garganta más estrecha en un afluente del Yangtsé. Las paredes eran de roca amarilla y gris y la vegetación aún era más abundante. Las hendiduras de la montaña estaban cubiertas por una hojarasca verde y mullida, que disfrazaba la profundidad de las grietas. El agua, que en el Yangtsé era marronosa, aquí era verde intenso. Ante nosotros las altas paredes parecían cerrar el curso del río, pero era un efecto óptico, y la barca giraba y seguía su paso.

 

En las paredes se veían grutas y cuevas, y las formas de los picos estaban esculpidas por los vientos con formas curiosas, de interés geológico. Habían construido largas pasarelas adosadas al acantilado, por encima del río. El Yangtsé o río Azul, era el más largo de China con sus 6300km. de recorrido, y el tercero del mundo tras el Amazonas y el Nilo.

Desembarcamos en Yichang, el destino final. Nos despedimos del Tao Jin y en autobús fuimos hasta la Gran Presa del río Yangtsé. La consideraban el mayor proyecto de ingeniería desde la construcción de la Gran Muralla. Y probablemente lo sería, dada la complejidad y las dimensiones de su construcción. Con ese macroproyecto se evitaron muchas muertes que causaban las grandes inundaciones en la zona, pero había obligado a más de un millón de personas a desplazarse y supuso la desaparición de muchos pueblos. Aunque la belleza del paisaje de las Tres Gargantas y del curso del río Yangtsé permanecía.

 

© Copyright 2010 Nuria Millet Gallego

PALAWAN: SABANG Y EL RÍO SUBTERRÁNEO

Sabang nos gustó desde el primer momento. Era un pueblecito diminuto con casas de caña y madera, una iglesia de misión católica, una prisión vacía y una pista de basket. 

La playa era preciosa, bordeada de altas montañas en diferentes planos. Desde el agua se veía primero las hileras de palmeras, después grandes árboles, montañas de vegetación verde y la silueta de otras montañas difuminadas por la niebla. En el mar esperaban las barcas, con brazos de madera laterales, para estabilizarlas. Parecían arañas o cangrejos, reposando en la superficie del mar. 

En la Oficina de Información y Turismo de Sabang tramitamos el permiso de entrada al Parque Nacional de San Paul. La excursión se podía hacer en barco o caminando por la jungla. Decidimos ir caminando y volver en barco. Eran unos 4km de trayecto. La jungla era tupida, con lianas, árboles enormes unidos por sus ramas y raíces entrelazadas. Atravesamos zonas pantanosas por puentes y pasarelas de madera. El sendero era angosto, y subía y bajaba para cruzar grandes rocas que lo obstaculizaban. Hacía un calor tropical, húmedo y pegajoso, y los mosquitos nos acribillaron. Pero todo lo que veíamos era una maravilla en estado salvaje. Oímos cantos de aves y el estruendo de las cigarras y otros insectos. 

A medio trayecto nos bañamos en una calita, junto al sendero. Las ramas de los árboles llegaban hasta el agua. A las dos horas de caminata llegamos al Río Subterráneo. Había una laguna de color verde turquesa intenso frente a la cueva. Enseñamos el permiso y pagamos la entrada. Nos dieron cascos y chalecos salvavidas. El barquero era un chico joven llamado Rogelio Banderas. Fue a buscar una batería, que recargaba con paneles solares. Subimos en una canoa azul, con los maderos estabilizadores laterales.

Entramos en la cueva para navegar el Río Subterráneo. Javier iba delante, yo en medio y detrás el barquero remando. Javier era el encargado de sostener un foco de luz y enfocar el trayecto o lo que el barquero le indicara. Vimos estalactitas y estalagmitas agrupadas en formas caprichosas, que estimulaban la imaginación. Aquí había un león, allí una serpiente, allá un águila o una mujer. 

La cueva estaba repleta de murciélagos, durmiendo boca abajo, que iluminábamos con el foco. Pasábamos a un metro escaso de ellos y algunos revoloteaban enojados por la interrupción de su descanso por unos extraños. Otros moradores eran unos pájaros pequeños y negros. Juntos producían un sonido como de castañuelas. Esos eran los únicos sonidos cuando nos deslizábamos entre las tranquilas aguas. 

Llegamos a una gran sala que llamaban la Catedral, el punto más alto de la cueva con 65m de altura. El río tenía algo más de 24km de largo, aunque solo eran navegables los primeros 8km. Recorrimos en cuarenta y cinco minutos los ,5km permitidos, y regresamos acompañados del vuelo de los murciélagos irritados.

Al salir nos bañamos en la desembocadura del río en el mar. Se mezclaban las aguas dulces de color verde intenso con las aguas saladas azules del Pacífico. Estuvimos solos en la playa y esperamos que un barco nos llevara de vuelta hasta Sabang. Estuvimos alojados en un bungalow de tejado triangular, con camas con mosquitera, porche y hamaca, frente al mar. Por la noche, mientras nos mecíamos en las hamacas, vimos los puntos luminosos de las luciérnagas volando entre las hojas de las palmeras.

 

          

Viaje y fotos realizados en 1997. El Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 y una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo en 2011.

LAS CUEVAS FUNERARIAS DE SAGADA

En Sagada nos alojamos en el Hotel Masferrer Inn. Eduardo Masferrer fue un fotógrafo filipino catalán que realizó reportajes fotográficos de los pueblos indígenas del norte de Luzón. Él nació en Sagada en 1909, y su padre fue un soldado español que emigró a Filipinas a finales del siglo XIX. Se consideraba padre de la fotografía filipina y su obra tenía valor etnológico,

En el hotel tenían una pequeña exposición de las fotos de Masferrer. Habíamos visto sus fotos en el Museo de Bontoc, que también mostraba mapas, objetos, ropas, ornamentos, cestos y utensilios de las tribus Kalingas e Ifugao. Los Ifugao habitaban la zona de Banaue y los Kalinga la zona de Bontoc. Había fotos sepia de 1907, cuando los americanos gobernaron Filipinas. Mostraban al gobernador Evans en su casa, con su mujer vestida al estilo victoriano con un traje de encaje blanco. También había fotos de los antiguos cazadores de cabezas, práctica que se extinguió.

Nos dirigimos a la cueva de Lumiang, una de las que contenían restos funerarios. Era una gruta natural y apoyados contra sus paredes había montones de féretros de madera vieja. Algunos eran inaccesibles y otros estaban en la entrada. Vimos alguno medio abierto con restos óseos. 

De la cueva de Lumiang fuimos a las Bokong Waterfalls, caminando a través de las terrazas de arroz. Luego fuimos a la cueva Matangkib, que estaba cerrada al público con una verja. Finalmente fuimos al Eco Valley por un caminito detrás de la Iglesia y la escuela St. Mary, pasando por el cementerio. El paisaje era diferente porque el camino era entre pinares. Vimos tumbas colgadas de las rocas, en sitios que parecían bastante inaccesibles. Después de varias horas de caminata nos tumbamos en la hierba bajo un pino y nos quitamos las botas y unos niños vinieron a curiosear y charlar un rato con nosotros. 

Viaje y fotos realizados en 1997