EL DIENTE DE MAN Y LAS CASCADAS

Habíamos llegado a Man tras interminables horas de autobús desde Abidján, la capital de Costa de Marfil. El trayecto estuvo amenizado por los vendedores ambulantes de las paradas, que elevaban sus mercancías hasta la ventanilla y nos ofrecían baguettes, huevos duros, plátanos, pollo frito y bebidas varias en bolsas de plástico.

Desde Man hicimos una excursión de un día a las cascadas. Pasamos por un pueblo de casas de adobe. Las mujeres extendían el café o el grano en esteras tendidas en el suelo, para que se secaran al sol. Algunas acarreaban grandes palanganas en la cabeza, transportando comida. Otras llevaban grandes haces de leña que pesaban un montón de kilos, y sin embargo, caminaban erguidas y con elegancia.

Los niños jugaban y nos gritaban “cui-cui” que significa blanco. La gente hacía vida fuera de sus casas. Las madres hacían trencitas a las niñas y las adornaban con cuentas de colores. Todos nos saludaban con un educado “Bonjour, madame”, “Bonjour, monsieur”. 

Las cascadas más famosas de la zona eran las Cascadas Zapledeu, pero pertenecían a otro municipio y los alcaldes estaban enfrentados, por lo que habían cerrado el acceso temporalmente. Así que tuvimos que ir a otras cascadas. Caminamos por un estrecho sendero, por el que revoloteaban mariposas negras y azules, y con las vistas del llamado “Diente de Man”. El Diente de Man era una montaña rocosa con forma picuda.

© Copyright 2019 Nuria Millet Gallego

TRANSIBERIANO 5. EL LAGO BAIKAL Y LA ISLA OLKHON

En la ruta del Transiberiano, desde Irkutsh fuimos al Lago Baikal, en la región de Siberia Oriental. El lago era el más antiguo y profundo del mundo, con 25 millones de años de antigüedad y 1680m de profundidad. De 636km de largo, 80km de ancho, con un área de extensión comparable a Bélgica. Contenía el 20% de agua dulce de todo el planeta. Los científicos estudiaron que si se agotaran todas las reservas de agua de la tierra, con el agua del Baikal podrían vivir 7000 millones de personas durante 40 años. Era el último reducto y Patrimonio de la Humanidad. 

Lo alimentaban 386 ríos. El más caudaloso era el río Selanga, que procedía de Mongolia. El lago desaguaba en un solo río, el Angara. La pesca era la principal actividad de las poblaciones del lago, se había identificado 52 especies de peces. Sus aguas se usaban para tratamientos médicos, ya que eran ricas en oxígeno y con escasa presencia de sales minerales.

El lago tenía treinta islas dentro. Un ferry nos llevó hasta la isla Olkhon, la tercera isla lacustre mayor del mundo. Estaba considerada uno de los lugares más sagrados de Asia para los pobladores buriatos, y eran uno de los polos de energía chamánica. 

Al llegar seguimos por una pista terrosa hasta el pueblo Khuzir, la “capital” de la isla, con 1200 habitantes. Nos alojamos en el Nikta’s Homestead. Lo construyó un ex campeón ruso de tenis de mesa. Nos encantó el complejo de cabañas de madera con adornos de carpintería, entre hiedra y flores por todas partes. Las habitaciones estaban decoradas con petroglifos, adornos étnicos y estufas de madera. Precioso y muy acogedor.

En la Shaman Rock había un árbol repleto de tiras de colores, plegarias que se ofrecían a los dioses. También había un grupo de 13 postes verticales, envueltos en tiras de colores, los llamados “Trece señores de Olkhon”, venerados por los buriatos. Caminamos por los senderos. La roca quedaba en un extremo del lago frente a una playita de arena con forma de media luna. Allí nos bañamos, aunque brevemente porque el agua estaba muy fría.

Visitamos el Museo de Historia en una cabaña, con dormitorio y cocina. En los años 50 el director de la escuela N.M. Reviakina, ayudado por un grupo de estudiantes reunió cientos de objetos de uso cotidiano en otras épocas. Había quinqués, ruecas, botellas, samovares, botas de piel, vestidos, pellizas, cofres, sombreros, un acordeón, una máquina de coser y de escribir, un piano...Se exhibían utensilios agrícolas como yugos, arneses, herraduras, sierras, muelas, cedazos, cestas. Había fotos de los pescadores del lago Baikal, latas de conserva de Omul, el pescado propio del lago, y una colección de plantas y animales disecados. Muy interesante.

Al día siguiente contratamos una excursión con barco. El barco nos llevó al extremo norte de la isla. Fuimos costeando la isla, viendo sus acantilados rocosos. Nos seguían las gaviotas y les dimos pan, con lo que se arremolinaban alrededor del barco y se disputaban los pedazos de pan. El sol iluminó las rocas de la costa tapizadas de un verde suave, casi amarillento. Había colinas bajas, bosques de abetos y algunas playas. Comimos en el camarote del barco, ensaladas y sopa de pescado muy rica. 

Pasamos por la roca que llamaban “Tres hermanos”. Nos contaron la leyenda de una chica que se enamoró de uno de los hermanos y se fugó. El padre envió a los hermanos a buscarla transformados en águilas. Pero los hermanos volvieron y mintieron al padre, diciendo que no la habían encontrado. El padre descubrió la verdad y los transformó a los tres en rocas.

Otro punto del trayecto en barco fue Placa Peschanoa, donde estaba la prisión en los tiempos de la época soviética. La verdad es que era una bahía bonita con una playa, un emplazamiento curioso para una cárcel de terrible historia.

Llegamos al punto norte llamado Khoboy, el extremo de la isla. Y vimos el Pico del Amor. Desembarcamos después de cuatro horas de trayecto en barco. Unas furgonetas tipo tanquetas nos llevaron a varios miradores a los pies de los acantilados con vistas impresionantes del lago. En uno de ellos vimos a unos niños practicando el tiro al arco.

TRANSIBERIANO 4. IRKUTSK

 

Llegamos a Irkutks a las siete y media de la mañana con el Transiberiano. Nos despertó el encargado de vagón (provodnik), aunque también pusimos nuestra alarma. Le devolvimos las sábanas y nos despedimos. 

Las calles de Irkutks tenían casas tradicionales de madera, adornadas con filigranas de carpintería en marcos y ventanas. Muchas estaban pintadas de verde y azul, y algunas estaban bastante deterioradas con la madera desconchada y paredes o ventanas inclinadas.

Visitamos a la Casa-Museo del Príncipe Decembrista Sergei Valskayov. Los decembristas fueron un grupo de oficiales jóvenes que combatieron en la guerra contra Napoleón, tuvieron contacto con ideas más liberales y democráticas, y se alzaron en rebelión contra el zar Alejandro. Fracasaron y fueron condenados a trabajos forzados en las minas y luego al exilio con sus familias. Eran de orígenes nobles y muchos de San Petersburgo. 

La joven mujer de Sergei, María, decidió seguirlo al exilio con su hijo. Apenas hacía un año que se habían casado. Y en aquellos remotos lugares de Siberia construyeron una casa y crio a sus dos hijos. Fueron amnistiados en 1856. Pero algunos de los decembristas supervivientes ya no quisieron volver a sus ciudades.

La casa era una mansión con mobiliario de época en dormitorios, tocador, sala de música, de costura y despacho. Con cuadros, alguna fotografía y retratos de la pareja, sus hijos y otros decembristas. Nos gustó curiosear los pequeños detalles y objetos de la vida cotidiana de los nobles rusos en aquella época. 

El jardín de alrededor tenía un pozo, cabañas para el servicio y estaba repleto de coloridas flores. También tenía un pequeño invernadero que hizo construir María para que las plantas le recordaran su Kiev natal. Era una vivienda agradable, pero el exilio debió ser duro. Luego visitamos la casa de otro decembrista, Tubreskaya, o algo así. Bonita y también con mobiliario en las habitaciones.

Por la tarde visitamos la Catedral de Kazán. Era uno de los templos más magníficos de Siberia, de estilo bizantino. Construida en el s XIX con ladrillo rojo y cúpulas azules en varios niveles. Bastante imponente. El interior ortodoxo estaba muy recargado, con frescos murales, iconos, retablos y palmatorias con velas encendidas. La Catedral estaba rodeada de jardines con flores y una fuente.

Todavía circulaban los tranvías y trolebuses, como en Tomsk y otras ciudades rusas. Y había bonitas casas de construcción de piedra y otras iglesias ortodoxas con cúpulas de cebolla.

Desde allí fuimos a las orillas del río Angara a visitar el rompehielos Angara. Se usó para atravesar el Lago Baikal cuando se helaba, y también sirvió para la construcción del Transiberiano, transportando materiales. Había otro barco aún mayor, el Baikal, que transportaba incluso vagones de tren en su interior. El Angara era un barco museo y exhibía maquetas de los barcos y fotos antiguas de los capitanes y oficiales de la época, y sus familias. 

Vimos la gran sala de máquinas, con motores, turbinas, ruedas y émbolos, fabricados en Nueva York. Todo aquello había sido transportado desde América en piezas y luego vuelto a montar en Rusia. Un enorme trabajo. Subimos y bajamos escaleras, y vimos la pequeña cocina cantina, con sus utensilios desordenados y con tazas en la mesa, como si los marineros acabaran de salir de allí.

Por la noche fuimos al barrio 130 Kavrtal, con mucho ambiente, bares, restaurantes modernos y estilosos, músicos callejeros y puestos de artesanía. Cenamos en un restaurante retro con ambiente de la época soviética en los años 60: tenía paneles con cámaras de fotos, gafas antiguas y cassettes, colgados de las paredes de papel floreado.