RINCONES DE BALI

En 1990 viajamos a Indonesia y visitamos Java, Sulawesi, Lombok y Bali. Volvemos a Bali 36 años después, con un vuelo desde Labuan Bajo, en la isla de Flores. Nos alojamos en el barrio antiguo de Denpasar, la capital. El río Ayung atraviesa la ciudad de Denpasar y es el más grande de Bali. En la orilla todavía pueden verse casas antiguas.

Visitamos el Agung Jagatnatha Temple, el templo hindú más grande de la capital. Recibe muchas visitas de peregrinos hindúes, especialmente durante la luna llena. Lo rodea un muro de color rojo terracota, con puertas de entrada triangulares y estatuas de piedra, vestidas con telas a cuadros.

En el gran patio destaca la estructura del Padmasana, de coral blanco y 15m de altura, elevado sobre una tortuga y dos serpientes mitológicas. Se construyó por encargo del gobernador de Bali en 1953 y se inauguró en 1968. Tiene otros santuarios coronados por techos de pagoda y adornados con telas amarillas.

Paseamos por el barrio histórico, buscando los restos de casas coloniales, aunque poco queda. Son casas de dos plantas a lo largo de la calle (Jalan) Gajah Mada. Cerca está el Mercado (Pasar) Badang, en un edificio colonial. Aunque el ambiente está en el exterior; hay mujeres con velos islámicos de colores y otras no. Curioseamos sus puestos de hortalizas, pescado, pollo y especias. 

Seguimos por las calles Jalan Sulawesi, dedicada a los textiles, y Jalan Hassanuddin, dedicada a las joyerías de oro. Exhiben muchas joyas y hay bastante gente comprando. Vemos algunas casas con ventanas arqueadas y vidrieras de colores, restos coloniales. Por la zona no encontramos turistas, prefieren los alrededores de la famosa playa de Kuta.

Nos alojamos en el Inna Bali Heritage Hotel, un hotel histórico construido en 1927 por las Aerolíneas de Envíos de Países Bajos. Fue el primer hotel internacional de Bali y alojó a personalidades como la reina Elizabeth de Inglaterra, Indira Gandhi, Neru, Sukarno o Charles Chaplin, entre otros. Tiene bungalows de planta baja con porche y tejados rojos, alrededor de una piscina con jardines. Por solo 15e. Un hotel con encanto y con historia.

Cerca del hotel está la estatua Catar Muka, un monumento icónico de cuatro caras en medio de una fuente, que representa al dios hindú Brahma. Fue creada en 1973 por el artista Gusti Nyoman Lempad.

Otra estatua icónica es la estatua de Satria Gatotkaca, que muestra una escena épica del Mahabharata con el héroe Gatotkaca luchando en su carro, llevado por caballos blancos. Está en la zona de Kuta.

Al atardecer visitamos el Templo Tanah Lot, a solo 23km de Denpasar. Hay mucho tráfico de motos y coches, y tardamos en llegar. El Tanah Lot es un templo marino ubicado en una isla rocosa frente a la costa, en el que se venera a los dioses guardianes del mar. Lo vemos con la marea alta, y el mar rodea la isla de roca negra volcánica. La playa que queda a la vista también es de arena negra. 

Sobre la isla sobresale el templo con sus tejados superpuestos de pagoda, en cinco niveles. Se ve medio cubierto por la arboleda. Hay bandera roja y las olas lamen la roca. No se puede acceder al templo, pero sí a una zona de rocas para hacer las fotos frente al mar.

Por la costa hay un paseo con verdes jardines, que lleva a otro templo más pequeño sobre un puente natural de roca, horadada por la erosión del mar. Los fieles dejan ofrendas de incienso y flores. 

Nos hubiera gustado volver al pueblo de Ubud y ver sus terrazas escalonadas de arroz, pero no tenemos tiempo. Aunque han pasado muchos años, tenemos un buen recuerdo de Ubud, y lo que vemos de Bali no nos decepciona. Este segundo viaje a Indonesia nos centramos en recorrer las islas de Timor, Flores y Komodo. Volveremos.

PUEBLOS DEL KURDISTÁN IRAQUÍ: AKRE, AMADIYAH Y ALQOSH

El Kurdistán Iraquí tiene bonitos pueblos, interesantes para conocer. Desde Duhok visitamos Akre, Amadiyah y Alqosh. Akre es uno de los pueblos más bonitos del Kurdistán iraquí, rodeado de montañas ocres, con casas escalonadas en la ladera. Fue fundado por los otomanos a finales del s. XIX, aunque hay restos arqueológicos que indican un pasado más remoto, con una ciudadela. Fue un lugar multicultural con comunidades kurdas, cristianas y judías conviviendo en paz. En la actualidad los kurdos son mayoría, por el gran número de inmigrantes que llegaron huyendo de la guerra de Siria o procedentes de Mosul. De hecho, vemos un campo de refugiados sirios ubicado en el Castillo.

Paseamos por sus calles y vemos una casa pintada de colores, con mucha imaginación. Leemos que hay casas otomanas, pero no destacan demasiado. Visitamos la Gran Mezquita de Akre y nos impresiona lo bonita que es. Tiene un patio con un pabellón central con cúpula dorada y minarete. El patio es rectangular con 32 arcos; 8 arcos en el lado largo y 4 arcos en el lado corto. El interior es más bonito todavía, con pinturas y dibujos geométricos en techos y paredes, con tonos naranjas y verdes, y una gran lámpara circular central.  

Otro día vamos a Amadiyah, una pequeña población de unos 6000 habitantes, situada sobre una meseta ovalada de 450m de altura. Está a solo 17km de la frontera con Turquía. Vemos las casas sobre la cresta de la meseta y nos recuerda a Castellfollit de la Roca. En el pasado solo se podía acceder a Amadiyah por unas escaleras talladas en la roca. Se fundó en el s. XII y fue la sede de los Magi, los sumos sacerdotes del Imperio Medo. Y según la Biblia tres de ellos fueron los famosos Reyes Magos, que viajaron a Belén para conocer al recién nacido Jesús.

Paseamos por Amadiyah y vemos a los abuelos tomando sus tés al sol en los cafés. Vemos un Templo Zoroastrano, con una tablilla de piedra labrada en el interior, y una de las antiguas puertas de la muralla de la ciudad, la Puerta Bahdinan, también llamada Puerta de Mosul. Es grande, de piedra labrada con cenefas geométricas o símbolos, y figuras de animales poco definidas. Una escalera de piedra baja al barranco, y en la pared de roca hay tres nichos con relieves de guerreros muy desgastados. Hubo otra puerta, destruida por los bombardeos.

La Mezquita medieval de Amadiyah es del s. XV, con un alto minarete de piedra anaranjada y 33m de altura. Un abuelo vestido con turbante, fajín y pantalones anchos, nos abre la Mezquita. Es un poco laberíntica, a tres niveles y con arcos irregulares de piedra blancos. La parte baja parece una cueva. El abuelo nos muestra el mihrab (la zona donde se dirige la oración) y reza un poco. Nos fotografiamos con él y le agradecemos que nos abriera. Al irnos me regaló unas margaritas.

Visitamos la Fábrica de Tahine de Anadiyah. El paisaje hasta llegar es bonito, con arboleda de hojas amarillas verdes y anaranjadas. Está junto al río Rubar cruzado por un puente de piedra de dos arcos, del s. XVI. El tahine es la pasta que elaboran con las semillas de sésamo tostadas y molidas. Se añade al hummus y es utilizado en la gastronomía de Oriente Medio, Norte de África, Grecia y Turquía. 

Primero ponen los sacos de semillas en remojo. Pasamos a una sala con dos hornos de leña, donde introducen las semillas de sésamo y las tuestan. Vemos las pilas de leña fuera de la casa. En otra sala las tamizan. La fábrica es conocida por su producción artesanal con métodos tradicionales. La población lleva 500 años produciendo tahine, y en la actualidad exporta a Europa y Estados Unidos. Las semillas son cultivada en la zona y se elabora el tahine sin fertilizantes químicos ni conservantes. 

En el pueblo de Alqosh visitamos el Monasterio Rabban Hormizd. El soldado guardián no nos quería dejar pasar, pero insistimos y se ablanda. El monasterio está colgado en la pared de roca, con muros, torreones y ventanucos. Fue fundado en el s. VII por el monje Rabban Hormizd ("rabban" significa monje en asirio). Se convirtió en un importante centro de la Iglesia de Oriente, conocida como Nestoriana, que se había escindido de la Iglesia Católica 200 años antes por discrepancias sobre la figura de Cristo.

Entre los s. XVI y XIX fue las sede de los Patriarcas de esta rama, hasta que desapareció y fue sustituida por la Iglesia Católica Caldea. A lo largo del tiempo sufrió numerosos ataques kurdos, que destruyeron su Biblioteca y la mayoría de obras de arte. Quedó abandonado hasta que en 1859 se decidió construir otro monasterio en las afueras de Alqosh. Nosotros visitamos el antiguo restaurado.

IRAK: EL TEMPLO YAZIDÍ DE LALISH

De Mosul a Duhok, en el Kurdistán iraquí, hay 75km que recorrimos en taxi compartido. Nos alojamos en la ciudad y desde allí fuimos a visitar el Templo de Lalish, a 52km. Al llegar nos descalzamos y pisamos con calcetines las frías piedras. 

El Templo de Lalish es el lugar más sagrado para la minoría yazidí en Oriente Medio. Muchos consideran que la religión yazidí es la más antigua del mundo y la primera monoteísta. Sus creencias provienen del zoroastrismo, el paganismo, el cristianismo y el Islam. 

Encontramos un complejo de templos con cúpulas de forma cónica estriada, sobre mausoleos. Alrededor hay escaleras, cuevas y terrazas a diferentes niveles. Subimos escaleras y entramos en algunas capillas oscuras con paredes de roca. Contamos seis pináculos estriados de diferentes tamaños, en terrazas a distintos niveles. Una construcción peculiar.

Vemos algunos peregrinos yazidís. Lalish es un importante sitio de peregrinación, al que hay que venir al menos una vez en la vida. Las mujeres llevan pañuelos blancos en la cabeza, los hombres llevan turbantes y rosarios en la mano. Un joven, que trabaja en Alemania, va acompañado de sus padres mayores y hablamos con él. Sus hermanas viven en Irak con los padres. 

Los yazidís han sido una minoría perseguida durante siglos. Los integristas del ISIS mataron a más de 5000 yazidíes, y secuestraron a más de 10.000 mujeres y niñas para ser vendidas como esclavas sexuales. Muchos yazidíes fueron obligados a convertirse al Islam para sobrevivir. Huyeron de los pueblos, refugiándose en las montañas, el ejército kurdo de los Peshmergas, que luchó contra el ISIS, los protegió. Muchos se desplazaron a Siria o en el Kurdistán turco. Fue una época oscura y dolorosa. La ONU lo consideró un intento de genocidio. En la actualidad muchos han regresado a sus aldeas y la comunidad se está recuperando.

Visitamos un Mausoleo con dos cuevas sucesivas, donde está la tumba de un santón. La entrada está adornada con una serpiente de piedra negra sobre la puerta. El interior tiene las piedras negruzcas por los fuegos que ardían en el pasado; no había fuegos cuando entramos. 

Sobre las puertas y en los muros hay varias figuras labradas en la piedra: una estrella de doce puntas,  un bastón, una jarra, una serpiente y dos pavos reales. El ángel pavo real representa la belleza y sabiduría. Es llamado Malek Taus, y es la figura divina principal que gobierna el universo con otros seis ángeles, todos subordinados al dios supremo. 

Entramos en el Santuario principal, el Mausoleo del Sheik Adi ibn Musafir, un místico sufí del s. XII que enseñó los preceptos religiosos del yazidismo. Atravesamos una puerta de piedra con un relieve lateral de una serpiente negra, que según la leyenda, tapó un agujero del arca de Noé, y salvó así a la humanidad de ahogarse en el diluvio. Los fieles besan el escalón de entrada al santuario, y no se puede pisar para no mancillarlo. La tumba data del año 500 a.C y está en el recinto con dos cuevas sucesivas.

En el interior las columnas están envueltas en cintas de seda de siete colores, que representan los siete arcángeles. En otra sala inferior hay vasijas negruzcas que almacenaban el aceite del encendido de las antorchas, y un chico joven sentado ante un fuego sagrado. Todo el recinto con sus templos y tumbas cónicas, nos pareció un lugar especial, lleno de espiritualidad.

Al volver a Duhok vamos al Shahid Cafe (Café de los Mártires), dedicado a los combatientes Peshmergas. Es alargado y está lleno de hombres tomando té, ninguna mujer. Entramos y alguno nos saluda. Las paredes están repletas de fotografías de los luchadores kurdos. Las fotos son en colores e indican la fecha de nacimiento y de muerte; la mayoría fallecieron jóvenes en 2014, cuando el Estado Islámico invadió Irak desde Siria y se apoderó de Mosul. También lucharon con los estadounidenses, como soldados y traductores, y fueron esenciales en la captura de Saddam Hussein en 2003.

En vitrinas se exhibe todo tipo de equipamiento militar: prismáticos, chalecos, botas, balas, cascos, armas, cargadores o mochilas. Tomamos nuestros tés azucarados mientras contemplamos el ambiente del local.