LAS IGLESIAS DE LOS MARAMURES

Desde Sighetu Marmatie contratamos una excursión para visitar las iglesias de los Maramures. Fuimos con Cristian, que había estudiado Turismo y Geografía, y además era guía de montaña. Cristian nos explicó que en la región de los Maramures había unas 120 iglesias repartidas en las aldeas, y 8 de ellas eran Patrimonio de la Humanidad. 

Primero visitamos la Iglesia Desesti del s.XVII. Tenía un bonito cementerio junto a ella, con cruces con tejadillos. El tejado de la iglesia era alto y puntiagudo, de tablillas de madera oscura, elaboradas a mano. Lo restauraban cada 20 años. El interior era espectacular, con frescos hasta en el techo de bóveda. Las habían restaurado al estar oscurecidas por el humo de las velas, y habían pintado con tonos suaves. Tenía iconostasio y alfombras de colores. Nos gustó mucho. 

El paisaje de los alrededores era muy verde y con pajares cónicos. Por el camino vimos varios carromatos tirados por dos caballos. Uno transportaba leña y el otro llevaba a una abuela con pañuelo, sentada atrás, que nos sonrió. También vimos las puertas de madera tallada típicas de las casas tradicionales de los Maramures, que mostraban el status y riqueza de los dueños. Cristian nos enseñó el pueblo de Breb, donde el Príncipe Carlos de Inglaterra había comprado una casa.

La Iglesia del pueblo de Budesti se construyó en 1643. Tenía un gran tejado y una torre con 4 capiteles. En el interior también había frescos, aunque no en el techo, y coloridas alfombras. No estaba activa. Estaba cerrada y Cristian, nuestro guía, llamó a las cuidadoras para que nos abrieran con llave.

Seguimos por la Iglesia del pueblo de Ieud, la más antigua, donde se encontró el Códice de Ieud, el documento más antiguo de escritura rumana. También tenía frescos, aunque el interior estaba bastante oscuro, y un cementerio alrededor.

   

La última que vimos fue la Iglesia de Barsana, que tenía una bonita construcción, en un entorno de pajares. El interior era más sencillo, pero tenía unos frescos especiales pintados dentro de medallones. La guardiana nos explicó su significado bíblico y lo que representaban. En las iglesias había una entradilla más pequeña separada con rejas de la sala principal con el iconostasio; era la zona de las mujeres, aunque Cristian dijo que no eran muy estrictos.

Todas las iglesias de los Maramures tenían su encanto y atractivo, eran construcciones tradicionales y especiales. Fue un interesante recorrido.

LAS CUEVAS MARINAS DE CABO GRECO

Desde Agya Napa fuimos en bus a Cabo Greco, el Parque Nacional costero de Chipre. Era conocido por sus cuevas marinas, con formas fascinantes que parecían esculpidas por el hombre, según leímos en la guía. También era área favorita de muchas aves marinas que revoloteaban por la zona. Las formaciones geológicas nos parecieron una auténtica maravilla creada por la erosión del mar.

Recorrimos la costa de la isla en el barco Aphrodita, en una excursión de medio día. Paramos en varias cuevas marinas preciosas. Los acantilados de piedra blanca formaban arcos naturales y oquedades curiosas. El mar tenía tonalidades verde azuladas con agua muy transparente que permitía ver el fondo. 

En un recodo estaba la Blue Lagoon, donde paró el barco para darnos un primer baño; el agua estaba fresca y deliciosa. Después paramos en el Puente de los Amantes, de roca recortada sobre el mar. La parada más curiosa fue la llamada Famagusta Ghost o Varosha, la ciudad que quedó abandonada cuando los turcos la evacuaron en 1974 tras la invasión. Los edificios permanecían vacíos desde entonces, vimos la desolación en la lejanía con prismáticos, pero no hicimos fotos. El capitán del barco lo explicaba con cierta tristeza. En el extremo más al sureste vimos el peñasco de Cabo Greco de roca dorada que daba nombre al parque.

Otro día recorrimos el parque Cabo Greco por tierra, por sendero Agoa Anargyroi. El entorno era árido, pero rodeado del mar color azul turquesa intenso. Saltábamos por las rocas sobre los acantilados para tener diferentes perspectivas de los recodos marinos y las vistas. Vimos el Puente de piedra Kamara tou Koraka, una formación natural recortada contra el mar. Antes se permitía el acceso, pero estaba en riesgo de derrumbe y lo vallaron. Solo era posible verlo y fotografiarlo desde el frente, con el azul mediterráneo de fondo.

Luego llegamos a la Capilla Agia Anargyroi, de estilo griego, con paredes de un blanco deslumbrante y cúpula azul añil. Estaba dedicada a los santos Kosmas y Damianos, que según la leyenda eran médicos que curaban gratis a quienes lo necesitaban. El interior era pequeño y coqueto, con iconos ortodoxos.

Lo mejor fue bajar a la cueva bajo la ermita. Era una cueva fantástica, abierta al mar. Nos dimos un baño glorioso. Estábamos acalorados por la caminata por el parque, y nos refrescamos al instante. El sol se filtraba en el agua entre las rocas, y formaba mosaicos de luz.

Después seguimos caminando por Cabo Greco hasta Konnos Beach, con bastantes parasoles y tumbonas. El mar tenía un color azul turquesa y muy transparente cerca de la orilla. Tomamos limonadas en el chiringuito y nos dimos un baño delicioso.

Otra de las mejores playas de Chipre fue la Fig Tree Bay, en el pequeño pueblo de Protaras, con una higuera que resistía desde el s. VII. Nos pareció mucho tiempo, pero allí estaba, y ofrecía una sombra magnífica. Nos instalamos con el pareo bajo la higuera, y tras el baño nos regalamos una siesta gloriosa.

LA PENÍSULA DE KARPAS

Quisimos conocer la Península de Karpas, una zona poco poblada y tranquila, al noreste de la isla de Chipre. Desde Famagusta fuimos en autobús a Kimyali. Nos alojamos en el Nitovikla Garden, donde nos recibió Zecai, el propietario, un personaje amable y peculiar. Estaba cuidando el jardín con árboles frutales y una piscina, y nos ofreció albaricoques y moras. Nos sentamos con él y su mujer en el jardín a tomar limonada y charlar. 

Zecai había sido profesor universitario y había escrito varios libros sobre la cultura gastronómica y tradicional de la isla de Chipre. Montó su hotel ecológico hacía unos diez años y les había ido muy bien, con reconocimientos, hasta la pandemia. En 2021 empezaban a recuperarse poco a poco.

Después de un rato de charla nos acompañaron a la habitación. Estaba en la segunda planta de una galería con arcos. Tenía cama con dosel, bonito mobiliario y un baúl.

El comedor del Nitovikla tenía una galería con arcos, decorada con objetos agrícolas: un  trillo, calabazas colgantes, cacillos de metal, alacenas con platos de cerámica, aperos de labranza, y mucho más. 

Por la tarde nos acercamos a la playa de Kimyali, había una pequeña media luna donde amarraban los barcos de pesca. La playa seguía recta y empezamos a caminar. Las rocas formaban pozas naturales para bañarse. Algunas eran pequeñas, para una sola persona, como una poza circular donde nos bañamos.

La cena en el bonito comedor fue deliciosa, un festival de platillos: pollo guisado con patatas, ensalada, guisantes salteados, vinagreta de verduras, olivas negras, yogur, miel con flor, vino casero y grapa.

Al día siguiente tras un buen desayuno, fuimos a explorar la península con el coche de un vecino . 

En el trayecto vimos señales de tráfico con un burro, y en seguida aparecieron varios ejemplares que se acercaron a curiosear a la ventanilla del coche. 

Llegamos al extremo de la península, donde estaba el Monasterio del Apostolous Andreas, frente al mar. Era de piedra blanca, con un campanario. En el interior había un iconostasio con muchos iconos del s. XIX. Andreas era el patrón de los sastres, famoso por sus milagros. Leímos que había sido uno de los lugares más importantes de peregrinación de la isla antes de 1974, cuando los turcos invadieron y se produjo la partición de la isla. Las autoridades turcas habían abierto la frontera para recuperar el peregrinaje, pero decían que no había vuelto a ser lo que era.

Luego fuimos a la Golden Beach, una preciosa y alargada playa, apenas sin gente. El mar estaba verde azulado, con aguas transparentes y muy calmas, como una piscina. Nos bañamos prácticamente solos.  Caminamos hasta un recodo en curva, donde la playa quedaba cortada por las rocas. 

Por la tarde nos despedimos agradecidos de Zecai y su mujer, unos excelentes anfitriones y de la Península de Karpas.

KYRENIA, CASTILLOS Y ALREDEDORES

Al norte de Chipre, en la parte turca, está la ciudad de Kyrenia, llamada Girme en turco. Lo más destacado de la ciudad era el Puerto Viejo y su Castillo. El Puerto estaba repleto de barcos, incluso un barco pirata, y los mástiles perfilaban el muelle con el fondo de las montañas. Los edificios antiguos tenían ventanas arqueadas, ventanucos y balcones. Algunos fueron almacenes de algarrobas y otras mercancías con las que se comerciaba. Ahora estaban reconvertidos en agradables bares y restaurantes.

Visitamos el Castillo de Kyrenia, construido por los bizantinos, probablemente sobre los restos de un castillo romano. Tenía una estructura rectangular con cisternas, calabozos, capilla. Entramos por un puente de piedra, y recorrimos el perímetro de las murallas entre las cuatro torres, contemplando las vistas del Puerto y del mar.

Luego fuimos al cercano Castillo de San Hilarión, a solo 16 km de Kyrenia. Era imponente, se erigía sobre un peñón y las murallas descendían por la ladera. Aunque estaba en ruinas, la silueta dentada se apreciaba perfectamente sobre la montaña, y sus altos muros con algún ventanuco y arcos resistían. Era muy extenso, leímos que tuvo 101 habitaciones con un jardín secreto. Y según la leyenda, la soberbia fortaleza sirvió de inspiración a Walt Disney para crear el espectacular Palacio de la reina malvada de Blancanieves. 

El contorno dentado en el rocoso paisaje evocaba el encanto gótico de la corte de Lusignon, que se reunía allí cada verano. Destacaba la Torre del Príncipe John, desde donde había vistas espectaculares. En otros puntos de la carretera también disfrutamos de las vistas, aunque era zona militar y había que tener cuidado donde se paraba.

El pequeño pueblo de Bellapais estaba cerca de Kyrenia, a 4km. Era muy tranquilo, con las casas adornadas con macetas. Visitamos la Abadía del s. XII y estilo gótico, construida por la Dinastía francesa de los Lusignanos. Era enorme y con vistas al mar. El claustro se conservaba bastante bien, adornado con cipreses y macizos de flores. La Iglesia de la Abadía había perdido el techado y mostraba sus arcos y la obertura del rosetón. Bajamos a unos sótanos que debían ser las bodegas o zona de almacenaje, con arcos de bóveda en buen estado.

Buscamos la casa del escritor Lawrence Durrell, que residió en Bellapais de 1953 a 1956, después de vivir en Corfú con su familia. Estaba en un callejón cuesta arriba llamado Bit Lemmons, como su novela. Una casona amarilla con contraventanas verdes, vistas al mar y un patio interior del que asomaba una palmera. Allí escribió parte de su obra y disfrutó de la isla junto a sus muchos amigos. La casa estaba en venta.

Regresamos a Kyrenia y cenamos en uno de los restaurantes del Puerto Viejo. Pedimos lubina y calamares con ensalada, patatas y vino blanco. Seguro que a Durrell le hubiera gustado.