LABERINTOS RUSOS

Una mañana luminosa alquilamos bicicletas para recorrer la isla Bolshoy Solovetsky. Pasamos junto a unos monjes que contemplaban a los patos nadando en el Mar Blanco. Seguimos el camino pedregoso hacia el Jardín Botánico, a 3,5km. El jardín era un gran recinto boscoso con flores entre las que revoloteaban abejorros. En los años en que las islas eran un Gulag, los convictos, la mayoría presos políticos, se ocupaban del jardín. Intelectuales con ropas raídas y escasas para el intenso frío, con comida insuficiente, con la moral minada y con las fuerzas menguadas, trabajaron años infinitos en aquellos terrenos. Ahora lo cuidaban los monjes.

En un extremo había un pequeño embarcadero con un lago rodeado de bosques. Las aguas estaban inmóviles, con nenúfares flotantes, y los árboles se reflejaban en la superficie. Se respiraba la paz y la tranquilidad.

La isla era conocida también por sus laberintos líticos, remolinos concéntricos de piedras cubiertos de matorrales, y túmulos funerarios de más de 4000 años de antigüedad. Junto a la bahía vimos uno de esos laberintos que recorrimos hasta su salida.

Es curioso el simbolismo atribuido a las piedras en muchos lugares del mundo, como el Tibet. Los peregrinos de diferentes países tradicionalmente han apilado piedras en los caminos, formando túmulos de connotaciones sagradas. Los rusos consideraban Solovky la puerta de entrada al mundo espiritual. Recogí algunas piedras como recuerdo y estuvimos un buen rato descansando al sol entre hierbas y rocas, y envueltos en el silencio.

Al regresar en barco a Rabocheostovk la atmósfera seguía limpia y el cielo de un azul nítido hasta pasadas las once de la noche, cuando anochecía. Y en el cálido refugio del hotel pensé que para algunos presos las islas Solovestsky habían sido un laberinto sin salida. Deseo que estas líneas sean un homenaje y recuerdo al dolor de todos ellos.

© Copyright 2011 Nuria Millet Gallego

UNA BODA SINTOISTA

 

En la isla de Mijayima no había maternidades ni cementerios, ya que estaba prohibido dar a luz o morir allí. No pude evitar pensar que eran curiosas prohibiciones. Tampoco se podían talar árboles y los ciervos, considerados animales sagrados, paseaban a sus anchas por la isla. Lo que no estaba prohibido eran las bodas. Tuvimos la suerte de encontrar la celebración de una boda sintoísta en el Santuario de Itsukushima. El sintoísmo es la religión originaria del Japón y venera a los kami, los espíritus de la naturaleza. Está considerada la segunda religión del país, después del Budismo. Aunque en realidad los japoneses practican un sincretismo, una simultaneidad de ambas religiones. Algo difícil de comprender para los occidentales creyentes que adoptan una sola religión.

El santuario era un templo atípico: estaba junto al mar y construido alrededor de un muelle, con pabellones pintados de naranja y blanco, llenos de incensarios de piedra y bronce verde. La novia vestía un kimono blanco nacarado con una capucha rígida muy abultada, de forma circular. Su cara asomaba diminuta de las formas de la capucha, como si fuera un pétalo de una flor extraña.

Tres sacerdotes y dos mujeres jóvenes con largas trenzas en la espalda, oficiaban la ceremonia. Los sacerdotes también tenían un curioso sombrero con forma de bombín. Tocaron música de flauta, ofrecieron a los novios un cuenco de té, el símbolo de lo que compartirían en el futuro, pronunciaron unas palabras y luego se sentaron en una mesa alargada con los padres de los novios. Después se retiraron a otros aposentos más privados.

La novia se sabía observada por unos extranjeros y no pudo evitar una tímida sonrisa ante nuestra curiosidad. Era la mirada de occidente sobre el misterio oriental.

 

© Copyright 2010 Nuria Millet Gallego

LA CIUDAD SAGRADA DE PURI

Puri era uno de los lugares de peregrinación más sagrados de la India. Además coincidimos con la festividad del Diwali por lo que cientos de peregrinos ocupaban las calles. El Templo hindú Jagannath Mandir, dedicado al señor del Universo, encarnación de Vishnú. Estaba amurallado y tenía varias torres piramidales blancas y rosadas. 

La entrada no estaba permitida a los no creyentes. Se podía ver parte del interior desde la Biblioteca, pero estaba cerrada. Así que lo vimos desde la terraza del primer piso del bar The Grand, cercano al templo, y contemplamos el ambiente.

Un gran gentío rodeaba el templo. Mujeres con sus saris coloridos, santones con túnicas naranjas o dhotis mínimos, ancianos de barba larga y canosa, conductores de rickshaw…Todos deambulaban calle arriba, calle abajo. Llevaban ofrendas de flores naranjas y comida troceada (coco, pepino, cebolla). En los puestos vendían rosarios y parafernalia hinduista, garbanzos condimentados, polvos de colores y chai.

Rodeamos el templo amurallado y vimos las entradas protegidas por estatuas de leones, hombres a caballo, tigres y elefantes de piedra. Leímos en la guía de la Lonely Planet que en el templo trabajaban 600 hombres que se encargaban de los rituales de los dioses, y 400 cocineros, unas 20.000 personas dependían del templo para vivir. Viendo aquella multitud y las riadas de gente que entraba y salía parecía creíble.

Nos empapamos de aquel ambiente religioso y festivo. Y nos gustaron mucho las calles de los alrededores, con vacas deambulando libremente. Las casas eran de piedra de dos plantas, con balcones con balaustradas y patios. Muchas estaban deterioradas, pero eran bonitas. 

Nos empapamos de aquel ambiente religioso y festivo. Y nos gustaron mucho las calles de los alrededores, con vacas deambulando libremente. Las casas eran de piedra de dos plantas, con arcos y balcones con balaustradas y patios. Muchas estaban deterioradas, pero eran bonitas. 

Aquel laberinto de calles era mucho más tranquilo que la calle principal. La gente nos saludaba, preguntaban de que país éramos y nos deseaban “Happy Diwali”. El Diwali es la fiesta de las luces. Por la noche todas las calles, casas y comercios de Puri tenían pequeños cuencos con lámparas de aceite para celebrarlo y tiraban petardos y fuegos artificiales. Los vimos desde la playa.

EL LAGO TSOMGO EN SIKKIM

Para visitar Sikkim se necesitaba un permiso especial que tramitamos desde la Magistratura de Darjeeling. Y ya en Sikkim, para visitar el Lago Tsomgo se necesitaba otro permiso especial que tramitamos desde Gantok.

Desde Gantok fuimos al lago, a unos 35km de distancia. A medida que ascendíamos por la carretera de curvas, dejamos de ver el sol y nos envolvió un manto de niebla. En los claros que se abrían en la niebla veíamos los hondos precipicios del camino. Impresionaban. La montaña que atravesamos estaba ocupada por una base militar y estaba prohibida la fotografía. La temperatura descendió considerablemente.

El Lago Tsomgo estaba a 3.780m de altitud, de origen glaciar. Era un lago sagrado para los budistas e hindúes de Sikkim. Las montañas alrededor del lago estaban bastante peladas, sin árboles, con un color pardo rojizo. En el invierno se cubrían de nieve y el lago se congelaba. Al llegar nos rodearon los yaks de pelo negro con sus dueños, ofreciéndonos un paseo. Los yaks eran bueyes tibetanos enormes, con pelo colgante largo y áspero, y una cornamenta importante.

En los cuernos les colocaban fundas rayadas de lana de colores. Tenían una silla con estribos a la que subimos. El sendero discurría paralelo al lago. Los yaks se bamboleaban un poco al caminar, un resbalón de la pezuña habría acabado con los jinetes en el agua helada. Pero los yaks dominaban caminos peores. Continuamos el camino hasta que se interrumpió, y regresamos al punto de partida a pie.

ULURU, LOS OLGAS Y KINGS CANYON

Uluru, en el centro de Australia, era el monolito más grande del mundo, con 9km de contorno, 348m de altura y 2,5km bajo tierra. Uluru era el nombre aborigen de la roca; los europeos la bautizaron como Ayers Rock. Leímos que era una roca sagrada para los aborígenes australianos. Era Patrimonio de la Humanidad.

Yulara era un pueblo artificial que se creó como base para visitar el Parque Nacional de Uluru. Llegamos desde Alice Springs, en un trayecto de bus de seis horas. El pueblo era pequeño y dedicado al turismo. Tenía un centro comercial con carpas, imitando las tiendas del desierto.

La roca estaba formada por piedra arenisca y se veía de color rojo y anaranjado según la luz del sol. La rodeamos con el autobús y observamos que no era tan compacta como parecía: tenía cuevas y diferentes oquedades, casi como cráteres que le daban un aspecto misterioso. Gente de todo el mundo veníamos a verla. Paramos en el Centro Cultural Aborigen. Además, teníamos información del Museo Aborigen de Darwin, y de la guía de la Lonely Planet. 

Estábamos deseando rodearla a pie. Seguimos un camino marcado que llamaban Liru, acercándonos a la base. Vimos más de cerca la gran roca y sus oquedades. Un grupo de cuevas tenía la forma de un cráneo, destacando más oscuro sobre la pared. Otras cuevas parecían ventanitas. Cuando fuimos en 2004 advertían de que por respeto a la cultura aborigen era mejor no realizar la ascensión a la roca. Nosotros no subimos, pero vimos gente que lo hacía. Posteriormente, no se permitió la ascensión.

Luego recorrimos el camino Mutyulu hasta llegar a una pequeña piscina natural, considerada sagrada, por lo que el baño estaba prohibido. Cuando llovía el agua caía por la roca formando torrentes y pequeñas cascadas. Se distinguían en la pared la huella oscura de los torrentes de agua. Decían que era todo un espectáculo ver Uluru bajo la lluvia o con una tormenta eléctrica. Aquel día el cielo tenía un azul intenso, sin una sola nube. 

El plato fuerte fue la puesta de sol, que contemplamos con una copa de vino blanco en la mano, cortesía de la agencia. El color rojizo cambió a tonos anaranjados y ocres, con matices malvas. Poco a poco se fue difuminando y la roca quedó rosa azulado.

Otro día hicimos una excursión a las formaciones rocosas que llamaban Kata Tjuta o Los Olgas, en honor a la esposa de Amadeo I. Estaban a 30km de Uluru. El Monte Olga era 200m más alto que Uluru. Era el mismo tipo de roca arenisca, con tonalidades anaranjadas, rojas y doradas. Dimos un paseo por el que llamaban Valle de los Vientos, guiados por un ranger. Seguimos el sendero de tierra roja hasta cruzar un puente y subimos por un camino rocoso por la garganta. Llegamos a una abertura entre dos masas de roca, desde donde podía contemplarse el paisaje de verdes árboles

El tercer día hicimos otra excursión por el Kings Canyon. El cañón tenía forma de herradura, era de piedra arenisca y tenía 100m de altura. Hicimos un recorrido de 7,5km en tres horas y media. Subimos por un lado, lo rodeamos y descendimos por el otro extremo. Nos asomamos al borde del precipicio e incluso nos tumbamos extendidos al filo del vacío. Llegamos hasta el que llamaban el Jardín del Edén. Había una piscina natural con poca agua, de un color verde oscuro. La rodeaban árboles y una palmera. Lo contemplamos desde una plataforma de madera. 

EL TEMPLO MINGÚN Y OTRAS PAGODAS

Desde Mandalay cogimos un barco por el río Ayuyarwedi hasta Mingún. Era un trayecto corto, de 11km. En las orillas contemplamos los grupos de chozas aisladas, canoas y algunos pescadores echando las redes. Mingún era una de las ciudades antiguas conservadas en los alrededores de Mandalay, y fue la que más nos impresionó.

La Mingún Paya era el monumento budista (o zedi) más grande del mundo. Era imponente, de piedra rojiza. Miles de esclavos empezaron a construirlo en 1790 y debería haber tenido 150m, pero su construcción se interrumpió y quedó en los 50m de altura. Aún así resultaba majestuoso.. En la fachada principal, a un lado de la puerta de entrada, se abría una gran grieta, como una herida de las sagradas piedras. La grieta se abrió tras el terremoto de 1839. La puerta era enorme, daba acceso a una capilla que nos pareció pequeña en comparación con la mole de piedra. Un monje nos ofreció té y bananas, que tomamos sentados a los pies de un Buda. Luego subimos la escalinata hasta la cima de la stupa y contemplamos lo que quedaba del esplendor de la antigua ciudad bordeada por el río. 

Cerca estaba la gran campana de bronce, construida para el templo en 1808, de 90 toneladas de peso. Sólo había otra de tamaño parecido en el mundo, en Moscú. Estaba suspendida del techo y podías meterte en su hueco interior, grabado con inscripciones con caracteres birmanos. Con un tronco tañimos la campana, que resonó por todo el lugar.

La Pagoda Pondawpaya estaba junto al río, custodiada por dos grandes leones que miraban pasar las barcas. La Pagoda Hsibyume de 1816, con estructura circular era otra de las que recordaremos. Sus stupas blancas resplandecían al sol, entre las verdes palmeras. Tenía siete terrazas que representaban la siete montañas alrededor del Monte Maru, que era el origen del Cosmos, según la mitología budista. Después visitamos las tres ciudades sagradas más antiguas: Sagaing, Amarapura y Ava. En Sagaing la verde colina estaba totalmente salpicada de stupas. Las viejas piedras sagradas de Mingún y las otras ciudades nos hablaron de otros tiempos míticos de esplendor en Myanmar.